Обслуживание системы охлаждения современного двигателя, заправленной антифризом (низкозамерзающей жидкостью — ОЖ), многие водители сводят лишь к подтяжке хомутов на шлангах, забывая периодически его заменять. Вспомнив же, гадают — промывать систему или нет? А если да, как и чем?
Основные причины замены жидкости
Старение ОЖ. Даже при нормальной эксплуатации автомобиля в антифризе уменьшается содержание присадок. В основном они расходуются на борьбу с коррозией. Старая жидкость сильнее пенится, следовательно, хуже передает тепло, а значит, мотор может перегреваться. Кроме того, в “изношенной” ОЖ детали двигателя сильно корродируют. Поэтому антифриз необходимо периодически заменять. Длительность его хранения (иногда до пяти лет) назначает изготовитель, а срок службы (как правило, два года) — автозавод.
Иногда, например при попадании в систему охлаждения выхлопных газов (через неисправную прокладку головки блока) или воздуха (в местах утечки), жидкость стареет раньше срока. Если на внутренней поверхности расширительного бачка образуется желеобразная масса, при легком морозе (до минус 15°С) антифриз становится кашицеобразным, в нем выпадает осадок, а электровентилятор радиатора срабатывает все чаще, жидкость нужно заменить при первой же возможности. Когда антифриз стал рыже-бурым, коррозия деталей системы охлаждения уже началась. Поэтому его замена неотложна независимо от того, сколько он прослужил.
Смешивание неподготовленной воды (см. справку) с ОЖ, а также несовместимых марок жидкостей. В безвыходных ситуациях, например при самостоятельном ремонте в дальней дороге (замене шлангов, помпы, термостата и т.п.), в ОЖ часто добавляют воду из первого попавшегося под руку источника. Это активизирует коррозию и вызывает образование взвеси (нетвердого осадка). Она ухудшает циркуляцию жидкости и может затруднить работу водяного насоса (помпы).
Чем больше добавлено такой воды, тем хуже. В ней обязательно есть различные соли, преимущественно кальция и магния, а в водопроводной, кроме того, — хлориды и сульфаты. Если в системе охлаждения оказалась только неподготовленная вода, через 4-6 месяцев эксплуатации (возможно, и раньше) на металлических поверхностях, как правило, в местах сильного нагрева образуется еще и накипь (твердый и прочный налет), плохо передающая тепло. Она снижает теплоотвод от тех частей системы, которые, наоборот, нужно особенно интенсивно охлаждать.
Кроме того, в одних местах накипь сужает проходное сечение каналов, а в других — коррозия их расширяет. Это нарушает равномерность теплопередачи, вызывая местные перегревы или переохлаждения. В результате не исключены коробление головки блока цилиндров, пробои ее прокладки, детонация двигателя и т.д.
Поскольку в любом случае при сливе около 10% жидкости остается в системе, лучше ее промыть, удалив эти остатки. Иначе присадки свежего антифриза, взаимодействуя со старой ОЖ, начнут расходоваться раньше, а его ресурс будет меньше планируемого. Но если при плановой замене жидкости промывка желательна, то после слива смеси или воды — обязательна.
Наша справка
Содержание солей (магния и кальция) в воде характеризует ее жесткость. Чем она больше, тем быстрее растет накипь в системе охлаждения двигателя.
Очень мягкая вода (атмосферная — дождевая и снеговая) накипи не дает, мягкая (поверхностная — речная и озерная в средней полосе России) — образует ее медленно, а жесткая и очень жесткая (грунтовая — родниковая, колодезная, артезианская) — быстро.
Для компенсации естественного снижения уровня антифриза (при испарении) и промывки систем охлаждения пригодна мягкая или дистиллированная (без железа и хлоридов), а также деионизированная (еще и без кальция и магния) вода. В крайнем случае можно применить водопроводную, прокипятив ее примерно 30 мин, чтобы уменьшить содержание солей (смягчить).
Промывка системы охлаждения
Плановая замена антифриза. Когда он еще не стал рыже-бурым, достаточно один раз промыть систему дистиллированной или, в крайнем случае, подготовленной водой.
Переход с воды на антифриз, замена его раньше срока или загрязнение системы (накипью или герметиком).
Накипь и продукты коррозии можно удалить только специальными промывочными средствами (концентратами) — водными растворами слабых кислот (муравьиной, щавелевой или соляной) с добавленными ингибиторами коррозии. Промывать систему нужно в соответствии с указаниями их предприятия-изготовителя.
После чистки желательно удалить остатки моющего состава, промыв систему дистиллированной водой — как минимум один раз, если в инструкции к жидкости не указано иначе.
Герметик загрязняет систему, когда в борьбе с мелкими течами (или одной, но в труднодоступном месте) забывают о рекомендованной изготовителем дозе. Ее увеличивают, но засыпанный сверх меры герметик, подобно накипи, ухудшает теплообмен в основном радиаторе и снижает эффективность отопителя.
Кроме того, герметик может отрицательно влиять на жидкость, уменьшая срок ее эксплуатации. Поэтому целесообразно чаще контролировать состояние ОЖ, чтобы вовремя заметить признаки старения.
Очистить систему удается не всегда. Промывочный состав должен быть максимально эффективным. О его возможностях можно судить по рекомендациям изготовителя (на этикетке), отзывам знакомых или продавцов. Если после мойки системы симптомы загрязнения остались, нужно повторить процедуру с другим средством. Когда и это не помогло, как правило, приходится менять радиатор — основной или отопителя.
В очищенной от герметика системе часто возобновляются течи жидкости, поэтому нужно быть готовым к их устранению — вплоть до ремонта и замены узлов.
Признаки внутреннего загрязнения системы охлаждения (когда снаружи двигатель и радиатор чистые, термостат, электровентилятор и датчик его включения исправны) следующие: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости стремится к красной зоне шкалы; жидкость в системе охлаждения закипает; практически постоянно работает электровентилятор радиатора; плохо греет "печка".
Порядок промывки:
открыть кран радиатора отопителя (если есть), чтобы в нем или в подводящих шлангах не осталась жидкость;
снять крышку расширительного бачка, иначе ОЖ будет сливаться медленнее и неполностью;
слить “старую” жидкость. Как правило, на радиаторе и блоке цилиндров двигателя предусмотрены отверстия, закрытые резьбовыми пробками. Если они труднодоступны или есть опасения их “сорвать”, можно снять шланги с нижних патрубков радиатора. Когда двигатель горячий, сливать жидкость надо осторожно, чтобы не обжечься;
ввернуть пробки сливных отверстий или закрепить снятый шланг;
залить в систему моющую жидкость. Чтобы воздух из каналов успевал выходить и не образовались воздушные пробки, лить нужно тонкой струйкой. Кроме того, в верхней точке системы полезно отсоединить какой-либо шланг, например подогрева карбюратора или дроссельного патрубка (на впрысковом двигателе). Когда из него покажется жидкость, нужно быстро вернуть его на место;
для дополнительного удаления воздуха “прокачать” шланги, подходящие к радиатору от двигателя, несколько раз посжимав их;
пустить двигатель, если пузыри воздуха не выходят в расширительный бачок (или горловину радиатора), закрыть его пробку, прогреть мотор до рабочей температуры (чтобы открылся клапан термостата2, а жидкость циркулировала по всей системе) и дать ему поработать 20-60 мин. Чем грязнее была слитая ОЖ или дольше эксплуатировали мотор “на воде”, тем больше времени нужно для промывки системы;
заглушить мотор, слить промывочную жидкость, промыть систему водой и залить свежий антифриз. При этом действовать, как при первоначальном заполнении системы.
Редакция благодарит к.т.н. Е. М. Вижанкова, специалиста 25-го ГосНИИ Минобороны России, за помощь в подготовке материала.
1 В пробке расширительного бачка есть клапан, открывающий доступ воздуха в систему только при понижении давления в ней на 0,03-0,13 кгс/см2 относительно атмосферного. На некоторых машинах он расположен в пробке радиатора. Тогда нужно дополнительно слить ОЖ из бачка, отсоединив подводящий шланг.
2 Открытие клапана можно определить на ощупь — шланг, подводящий ОЖ от термостата к радиатору, станет горячим. Дополнительный признак — срабатывание электровентилятора системы охлаждения.
|
