Вышедший в свет в 2008 году Jeep Cherokee KK стал прямым наследником Cherokee в кузове XJ по прозвищу «кирпич» — его рубленые формы выглядят столь же мужественно... С этой моделью всегда была легкая путаница. В Европе она называлась Cherokee, а в Америке – Liberty, притом что в Старый Свет поставлялись и кроссоверы Liberty – они же Patriot. Вот тут и выручает индекс модели KK, благодаря которому вы точно будете знать, о каком авто речь.

Эту модель оснащали 3.7-литровым бензиновым V6 мощностью 205 л. с. и 2.8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем VM Motori. Бензиновый мотор несколько уступает дизелю по динамическим характеристикам, однако надежен и неприхотлив. Тем не менее есть и нюансы – топливный фильтр у него интегрирован в стойку бензонасоса, так что при критическом засорении менять придется все в сборе. Разумеется, дизель более требователен к качеству топлива и более дорог в ремонте. Проблемы его обычно связаны с неудачной заправкой и проявляются как минимум в необходимости замены одной или нескольких форсунок. А поскольку это common rail, то и цена на них далеко не символическая – 36 000 руб. за штуку. Замена, включая работы по калибровке, – 3000 руб. за одну или 6000 за все. Лучшая рекомендация для долгой и беспроблемной эксплуатации – установить фильтр-сепаратор в топливную магистраль и выбирать АЗС, отвечающие за качество дизельного топлива. Впрочем, не стоит забывать и про регулярную – а лучше и более частую – замену штатного фильтра-отстойника.
Самое страшное, что может ждать владельца Jeep Cherokee с 2.8 CRD при зависании форсунки, – гидроудар технического происхождения. Это когда форсунка не закрывается и льет в цилиндр топливо по полной программе, так что несгоревшая солярка при такте сжатия создает такое сопротивление поршню, что с легкостью гнется не только шатун, но и коленвал. А это уже капитальный ремонт ДВС. Причем работа по переборке в 40 000 руб. это даже не полбеды: коленвал стоит 70 000 руб., шатуны идут только комплектом – и это еще 19 500 руб. Прокладки, вкладыши и прочие расходники тоже добавят немало. Однако подчеркнем еще раз: означенные проблемы связаны с заправкой некачественным топливом и вовсе не обязательно ждут будущего владельца. А вот с турбиной все несколько сложнее. 
Руководство по эксплуатации на Jeep Cherokee KK четко разъясняет, в какой ситуации и сколько по времени нужно давать двигателю поработать на холостых оборотах после поездки. Но кто у нас читает инструкции? Так что при покупке подержанной машины залогом успеха будет стоящий на ней турботаймер. Дело в том, что, если первый владелец турбину не берег, вряд ли она переживет рубеж в 90 000 км. Замена турбины опустошит карман владельца не менее чем на 100 000 руб. (деталь + работа). Кстати, неконтролируемая течь масла через турбину ведет к масляному голоданию ДВС, поскольку система смазки едина, и, опять же, к капитальному ремонту мотора. Следует отметить, что у дизельного двигателя есть два огромных плюса — впечатляющая тяга и низкий, около 12 литров на сотню, расход топлива. В исправном состоянии этот дизель заводится без проблем даже в изрядный мороз. 

На российский рынок все Jeep Cherokee KK поступали в приличной комплектации Limited и с АКПП. На бензиновые версии ставили американский 4-ступенчатый «автомат» 42RLE, на дизельные – «мерседесовский» 5-ступенчатый NAG-1. Все коробки надежны – при грамотной эксплуатации и выполнении регламентного обслуживания. Замена масла рекомендована раз в 40 000–45 000 км в АКПП, раз в 60 000 км – в МКПП. Главное, не забывать, что для NAG-1 требуется специальное масло от Mercedes-Benz, а не привычный ATF+4. Раздаточные коробки на «российских» Cherokee стоят замечательные – Selec Trac II (MP256), позволяющие ездить как на заднем приводе, так и на постоянном полном. Роль дифференциала выполняет многодисковая муфта, причем в склонности к перегреву она замечена не была даже при внедорожной эксплуатации. Есть и пониженный ряд передач, при включении которого межосевая муфта автоматически блокируется. Нареканий на работу трансмиссии нет. Кстати, Cherokee оснащали эффективной противобуксовочной системой, действительно помогающей и на дороге, и в грязи. Реализована она, как и на большинстве современных автомобилей, через подтормаживание колес колодками.

Подвеска вполне надежна и не будет напоминать о себе чаще, чем раз в 50 000–60 000 км. Это, конечно, при разумной эксплуатации. Управляется автомобиль вполне прогнозируемо, разве что задний мост не всегда успевает отрабатывать неровности в поворотах. Из часто встречающихся проблем можно отметить повышенные люфты в рулевой рейке, особенно при установке слишком большой внедорожной резины. По той же причине выходят из строя шаровые опоры, но в любом случае до замены деталей автомобиль пробежит не менее 60 000–70 000 км. Расходниками на наших дорогах можно считать только стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости: втулки – 700 руб. за шт., стойки – 2500 руб. за шт. Нижние шаровые опоры с работой обходятся в 4500 руб. за шт., верхние шаровые меняются только в сборе с рычагом – это 9000 руб. за деталь и работу. Рулевая рейка попросит при замене 30 000 руб., но ее придется ставить лишь один раз, и то при пробеге не менее 120 000 км.  Все остальные недостатки относятся к электрической части – попадание влаги или обледенение приводит к поломке датчиков парковки, теряется цифровая связь между блоками управления (дефект программный и устраняется перепрошивкой блока либо прохождением адаптирующего теста), система контроля давления в колесах (TPM system) теряет связь с датчиками. В общем, ничего глобального, тем более что машина в любом случае будет на ходу и самостоятельно доберется до сервиса.Тормозная система – без нареканий.

Электрика сюрпризов не преподносит, а вот электронные блоки, как уже упоминалось, могут терять связь по цифровой шине – перепрошивка/адаптация обойдется в сумму от 1500 до 3500 руб. А вот при неквалифицированной установке допоборудования могут быть повреждены шлейфы, в этом случае диагностика и ремонт будут стоить от 5000–7000 руб. до... замены жгута с разборкой салона (около 35 000–45 000 руб.). Так что если для ремонта подвески можно обратиться практически в любой сервис, то с электроникой лучше выбрать профильный – слишком много нюансов, решение которых «на коленке» чревато дополнительными проблемами и расходами.

Салон Cherokee прост, пластики жесткие – не скрипучие, однако не слишком устойчивые к царапинам. Кожа, которой обтянуты сиденья, на поверку оказывается искусственной и на водительском кресле частенько бывает треснутой на левой боковине. Но все это ерунда по сравнению с нюансом работы климатической системы. Притом что в любой мороз из воздуховодов минут через пять езды начинает идти теплый воздух, в ноги он поступать не желает категорически. Похоже, это недостаток конструкции автомобиля. Однако в целом печка достаточно мощная, и при некоторой сноровке владельцы умудряются обеспечить обогрев нижних конечностей за счет хитрой настройки воздуховодов.

Большой плюс автомобиля – раскладываемый «в ровный пол» салон. Кстати, и переднее пассажирское кресло в сложенном виде продолжает эту плоскость, что добавляет модели практичности. Да, и необходимо добавить, что салон действительно широкий – сзади троим пассажирам достаточно комфортно, тем более что и места для ног хватает.